文化・歴史・消費者 Newsletter 2009 年 2 月第4号消費文化史研究会 ◆第四回会合報告 2008 年 12 月 27 日「ファッション―流行は人を動かすか？」発表者眞嶋史叙（学習院大学）ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ新井潤美（中央大学）眞嶋氏の報告は、初期近代から現代までの英国消費社会の変遷を、ファッションをめぐる文化史的考察と統計学的分析を結びつける独自の手法を通して検証するものであった。まず、現代日本で流行している「ファスト・ファッション」が、イギリス消費社会の展開の中で生じたことを指摘し、研究のアクチュアリティを明示すると同時に、「ファッション」を歴史の中で多面的に分析することを通して、従来の経済史の方法とは一線を画する意図を述べた。次いで、通時的な軸に沿って、イギリスにおける「ファッション」と「産業」の結びつきについて、時代ごとに変容する様相を指摘しつつ、いくつかの分析概念を駆使しながら整理した。宮廷から一般市民への「嗜好のトリクルダウン現象」が生じた名誉革命後のイギリス商業社会に「ファッション」概念の成立を見出すとともに、18 世紀後半、服装の階級差が薄れ、流行メカニズムがビジネスとして「制度化」された状況に、「ファッション・サイクル」の起源を認める意見を提示した。さらに、既製服の普及とそのファッション化の過程を消費文化という観点から検証することで、これまでデザイナーの才能の問題に還元されがちであったファッションの近代史を、より動態的な社会像を炙り出すかたちで書き換えることができると論じた。19 世紀の高名なデザイナーであるチャールズ＝ワース、20 世紀前半のマークス＆スペンサーなどの量販店、第二次世界大戦後の貴族の主導によるファッション・ショーが具体例として言及された。 21 世紀のファスト・ファッションの源流として、1960 年代と 1980 年代を重視するという視点も示された。すなわち 1960 年代には、大衆ファッション市場の興隆にともなう産業構造全般の激変があり、1980 年代には大手製造業者によるブランド・イメージの戦略的利用、大手販売店によるシンプルなデザインの高品質の衣料品の重点化に見られるように、ファッション市場の多層化・断片化が決定的に生じたのである。加えて 1990 年代にファッション産業がグローバルな市場経済の中で苦闘を強いられたことの例証としてマークス＆スペンサーの株価のデータが紹介された。「消費」という行為を通じて「教養」と「産業」が相互浸透する場としての「ファッション」という明確な把握に基づき、「ファッション」という謎に多角的な観点から迫る報告であった。（文責：田中裕介・成城大学） ◆次回会合案内（2009 年 3 月 14 日 ※詳細は裏面）発表者：菅靖子（津田塾大学）（編集）新広記田中裕介眞嶋史叙永田透研究会事務局学習院大学眞嶋研究室〒171-8588 豊島区目白 1-5-1 急速に都市化した近現代イギリスにおいて「緑化」をめぐる人びとの思考は大きく変化した。それは都市という近代的な住環境にどのように反映されたのだろうか。本報告では、19 世紀から 20 世紀初期のイギリス人の自然環境に対する感受性の変遷を浮き彫りにするという全体的な構想の下に、都市生活者にとって最も身近であった（人造植物も含む）観用植物や植物デザインなどを利用した私的空間の緑化（「緑」の配置、栽培）の諸相を検討する。なぜ「緑化」がこの時期に急速に普及したのか、園芸の趣味が貴族の奢侈から大衆の健全な「合理的余暇」や精神的な慰めへといかにしてコンテクストを広げていったのか、植物による地域や階級のアイデンティティの表象がどのように形成され固定化していったのか。以上の問いに答えつつ、ヴィクトリア朝初期に道徳性・啓蒙性を帯びていた緑の消費文化が、次第に自己認識あるいは階級の表象の画一化を担っていったプロセスを把握し、イギリスの近代化の表象として室内緑化の役割を再考したい。