METROPOLIS 2015 年 1 月号 The Game Changers Issue ゲームチェンジャー号（表紙）皆川魔鬼子革新技術と伝統技術の融合（In Depth の頁） In Depth 徹底研究 2015 年に大変革をもたらす人本年、本誌はデザイン界の実力者たちに注目：非凡なテキスタイルデザイナー、皆川魔鬼子［以下省略］（本文テキスト） 2015 年に大変革をもたらす人テキスタイル皆川魔鬼子文：Avinash Rajagopal （リード文）ハンドメイドのテキスタイルと革新技術を用いて開発されたテキスタイルは、しばしば世界を異にしているように見えるが、皆川は持ち前の豊かな創造力と情熱でもって両者を融合させ、テキスタイルデザインのエキサイティングな可能性を切り開き続けている。（本文）この 30 年以上、衣服デザイナー三宅一生について書かれてきた数々の新聞記事、雑誌の特集、書籍の中に決まって登場するのが「三宅のテキスタイルデザイナー、皆川魔鬼子」。彼女は、世界中で賞賛されている三宅の仕事に少なからぬ貢献を果たしてきた人物でありながら、その素顔はあまり知られていない。 1971 年以来、テキスタイルデザイナー皆川は三宅の難しいアイディアを革新的なファブリックに具現化し続けている。しかし年月を重ねるにつれて、とりわけ彼女自身のブランド HaaT での彼女の仕事は、日常性と特別性、そして古き良きものと新しさを両立させながら独自性を獲得してきた。「彼女の仕事は、より手仕事に根差している感じがしながら、また同時により現代的な感じがするのです」と、クーパー・ヒューイット国立デザイン美術館副キュレトリアルディレクター、マチルダ・マッカイドは評し、皆川の驚くべき美しいテキスタイルの核心にあるパラドックスを指摘する。皆川は京都の誇り高き職人の一族の出だ。祖父は絹着物の刷毛染めが専門で、父も同様の仕事をしていた。しかし彼女はデザイン専攻の学生時代に自分自身の創造表現を模索し、そしてものごとを異なる視点から捉える彼女の能力は三宅を魅了した。「私は大学時代から常に何か新しいものを創ることに集中していました」と彼女は言う。「三宅は何か独特で未知のものを欲していました。常に挑戦するのが好きな私は、まさに適任だったのです。それが私の精神であり私の基本。物事を突き詰めることが好きなのです」。皆川のデザインプロセスの典型とも言える話を、ルンバにまつわる逸話で始めよう。彼女はある日、この小さなロボット掃除機の中に溜まったグレーのもじゃもじゃの埃に魅せられた。「これは究極の CMYK に違いないと思いました」と、彼女は日常生活から出る様々な色のくずが混ざり合って生まれたグレーの埃を見て、考えた。どうしたらこれを布にできるだろうか？皆川はオーガニックコットンを製造している幾つかの工場に、繊維くずを溜めておいてもらうよう頼んだ。そしてそれを、近年津波の大被害を受けた東北地方の伝統的な紡績および織物工場に渡して、信じられないほどふわふわしたカラフルなストールを手仕事で作り上げてもらい、2011 年以来 HaaT コレクションの一部として提案している。「カディみたいな感じです」と彼女は説明する。カディとはマハトマ・ガンジーが自立と自由の象徴にしたインドの手紬ぎ手織り素材のことだ。 19 世紀のプリント技術を守る京都の孤高な業者との恊働も、また全く新しい種類の糸を開発すべく工業化された工場を説得することも、「どちらも挑戦であることには変わりなく、どちらの相手もやりがいを感じていると思う」と彼女は述べ、時に通訳を介して、また時に自ら大変力強く的確に英語で語る。「私は、新しい発想や実験に前向きで熱心に取り組む人々と仕事をしています。それが私にとってこの仕事の喜びですね」。そのことはまさに HaaT での仕事に如実に見て取れる。来たる 15 周年を先日ニューヨークで祝った、ヒンディー語で「マーケット」を意味すると同時に「heart」のほぼ同音異義語でもある HaaT は、伝統的な日本のテキスタイルと、彼女が愛する先端革新技術と、彼女が何十年にもわたって訪れているインドの職人技術を融合させる皆川の服作りが特徴で、洗練されていると同時に独自性のある服を提案している。（2004 年より HaaT を取り扱った Bergdorf Goodman のファッションディレクターRoopal Patel は HaaT ファンのことを「シークレットクラブ」と形容する）。ニューヨークの ISSEY MIYAKE Tribeca ストアで行われた HaaT 15 周年のお祝いの際の皆川の装いは HaaT を象徴するものだった——墨のような「深黒」のコットンジャケット。「日本では黒の服は大変特別なものです」と、三宅デザイン事務所のアメリカのリエゾン Nancy S. Talcott が説明する。「冠婚葬祭など、公式の場でグレーやオフブラックはありえません」。四世代前、ある京都の染色家がこの高飽和色を実現する方法を発見した。偶然にも卵白が着物の上に落ちたことによってだった。現在この技術を継承しているのは彼の子孫の染色家ただ一人となり、その染色家と皆川は恊働している。皆川がまとっているジャケットのテクスチャーは立体的だが、それは縫い付けられているように見える何百もの黒い三角形のほつれたエッジなどで形づくられている。実際、長い二枚の布が三角のステッチで縫い合わされており、その後上層がハンドカットで開かれている。「カッティング後、しゃぶしゃぶのように洗いにかけます。しゃぶしゃぶって何のことか分かります？」と皆川。それは沸騰しただし汁の入った鍋のなかで肉を揺する日本の鍋料理だ。卵白染めした布を、一枚の肉のように扱う——皆川のデザインプロセスはひとひねりしたユーモアセンスによって推進されている。彼女はまた食べ物の隠喩を好む。硬いポリエステルの芯に巻かれた柔らかいコットンから作られた糸のテクスチャーは「まさにアルデンテ直前のマカロニ」と喩える。それは鍋メソッド同様、大変繊細な効果である。2~3 分しゃぶしゃぶすることで、彼女のジャケットの三角形のエッジはよりいっそう深黒の輝きを放つ。このようなテキスタイル製作プロセスの入念かつ大胆な組み合わせを、アートやデザイン界が長く見過すことはなかった。「魅力的な三次元の仕事の創出において、三宅一生と皆川魔鬼子以上にレイヤリングをより効果的に使った日本のファッションおよびテキスタイルデザインチームはこれまでいない」と、マクワイドは 1998 年にニューヨーク近代美術館で行われた展覧会「 Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles」のカタログに書いた。この展覧会でテキスタイルデザイナー皆川の仕事が初めてアメリカで紹介された。以後、彼女の仕事はアメリカで賞賛されてきたが、2006 年にはボストン美術館で個展が開催され、ここ数年彼女の仕事をよく知るファンが増えている。昨年 10 月、HaaT15 周年を祝いにニューヨークに集った人々、すなわち皆川デザインの服をきちんと身にまとった人々の多くは、単なる顧客ではなく HaaT の良き理解者たちだった。彼らに囲まれながら皆川は淡々としていた。一枚の服の中に実現されているディテールは何から何までなんて見事なのでしょうと敬服の念を表明した時、皆川は目を輝かせて言った。「大変な仕事ですよ。毎日考えています」。＜写真キャプション＞ In Depth の頁皆川魔鬼子によるこのダブルニットのウール素材は片方の層に水溶性の糸を使用。この糸は簡単に溶け去った後、ご覧のような効果を生み出す。 P58 皆川魔鬼子のブランド HaaT の 2015 年春夏コレクションより、色彩を讃えるファブリック。どちらも 19 世紀にドイツで開発されたが、インクジェットプリントの流行を受け衰退したテンパープリント(練り込み)と呼ばれる希少な技術を使用。 P60 HaaT 2014 年秋冬コレクションより、日本の提灯に着想を得た彫刻的なはおり（左上）。素材全体（右上）はジャカード織機で織り上げられているが、一種類の経糸と数種類の緯糸を用いることで立体的な効果が生まれている。白の部分はコットンで、ウールのエクストラ緯糸を使用。黒い部分はポリエステル芯を持つ糸を使用。 P61 HaaT は世界各地の伝統的なテキスタイル技術を融合させた服を提案している。皆川は 1983 年以来インドに通い、アーメダバード市の職人たちと関係を築いている。このウールのロングジャケットはインドのカッチ地方で手織りされた。パシュミナのストールは日本の有松絞りを使用。 P62 HaaT 2015 年春夏コレクションより。これらの素材もテンパープリント(練り込み)で実現。この技術は 1930 年代に日本にもたらされたが、今日この手法を使うプリント工場はわずか一社のみ。染料をこねて糊のような状態にし、それを層状にスライスしてプリンティングローラーに塗りつける。かくして素材は流れるような模様が浮かび上がる。 p63 深黒は高飽和の黒色を生み出すために用いられる伝統的な日本の染色技術。右上：この手法で染められたコットンドレスは、三角柄ステッチで縫い合わされた二層の布から成る。その後に上層の布をカットすることにより、アップリケのような効果が生まれる。右上：左は深黒染めのタイシルク、右は前述のドレスに用いられたコットン素材。