1 111025C スペイン紀行－後篇（バスク巡礼街道をあるく）いよいよ「バスク国」に入る。「国境」を越えると、奇怪なリズムの音曲のような言葉が天空の一角から響いてくる感じがある。ここは天地開闢以来、つまりアダムとイヴの時代からピレネー山地に存在した国なのだそうである。 1955 年まで３０年間日本に住み、５８歳の生涯を日本にピレネーの遠景（ザビエル城より）捧げたバスク人宣教師ソルヴール・カンドウ神父が、熱い望郷のおもいを名文エッセイ「晩秋望郷」のなかで詩情ゆたかに語っておられるからほぼ間違いないバスク語のはなし聖書に、はじめに言葉ありきというように、バスク国には原初の言葉があった。そして今もその特異性を失わず「一国」の公用語として存在している。誇り高き民族というほかない。バスク語はヨーロッパにあってインド・ヨーロッパ語族のどれにも起源を求めにくい、というよりどれにも該当しない言語らしい。むしろアルタイ系の日本語に近い膠着語といわれている。こんなエピソードがある。中世のころ、ローマのグレゴリアン修道院だったか北のボローニャ大学だったか忘れたが、入りたての学生（修道僧）が厳しい僧院の修行に耐えかねていた。そこに司祭が現れて訊いた、ザビエル立像ならば、君はバスク語のコースに移ってもらおうかね、どっちがいいかい、、？」 2 若い学僧はのけぞってしまった、「そ、それだけはごめんです、先生！頭の中がグジャグジャに混乱して身がもちません。明日から身を入れて修行に励みますから、バスク語だけは勘弁してください、、」と哀願した。それほどにバスク語は当時（今も）のヨーロッパ人に毛嫌いされた言葉だった。ちなみに、グレゴリアンはカンドウ神父が博士課程を修めた大学で、世界最古のボローニャ大学ではザビエルの父が法律を学んだ。このはなし、他人ごとではない。難解な言葉のたぶん代表とされる日本語はどうなのかということである。以前、なにかの本で読んだことがあった。「もはや、地球上に秘境はなくなった、、、」と、その外国人の民俗学者がいう。パプア・ニューギニア山中のある高地民族が唯一それに近いが、驚くことに、もっと近いのが日本ではないか、という。この極東の島国はそこまで異質で奇異に見えるそうだ。これは言葉だけの問題ではない。文化を含め、ものの見方、考え方すべてがガラパゴス化してしまって、一国のすすむべき方向を決める政治すらもいったい外の世界を見ているのか疑わしいというのである。大いにおもい当たたるふしがある。バスク語から日本秘境論にまで話が飛んでしまった。マドリードからパンプローナへわたしは家族３人でパンプローナに向かう RENFE（スペイン国鉄）特急列車のなかにいる。窓外に半砂漠がひろがり、遠く近くグアダラマ山脈が赤茶けた岩肌を見せる。カステイリア地方、かつてのカステイリア王国のど真んなかを走っている。半砂漠のカステイリア高原 3 メセタ（なにもない階段の踊り場）と呼ばれる半砂漠の高原が、イベリア半島中央部を南西に貫ぬくこの山脈を中心にひろがっていた。北へ向かう列車の左側座席から、風力発電の風車群が山脈の稜線に沿ってほとんど切れ目なく続いて見える。尾根づたいに一直線に、あるいは遠くの尾根のそれを入れれば幾すじも、カステイリアに吹く風は隙間風も逃すまいとしているかのように林立していた。スペインは山国の特徴を生かした風力発電大国なのである。ふと、その昔、風車を仇敵とみて戦いを挑んだドンキホーテと従者サンチョパンサをおもい出し、おかしかった。パンプローナに着くまでの約３時間、途中サラゴサ（かつてのアラゴン王国の首都）など通ったはずだが、はっきりおぼえていない。記憶にあるのは半砂漠と岩山と風車だけだったのではないかとおもうほどメセタは広く、旅の感興をよぶものではなかった。パンプローナ中世国家・ナバーラ王国（いま、ナバラ自治州）は、ある時期パンプローナ王国といわれたバスク人の国だった。歴史を遡れば、古代ローマの時代（前１世紀）カエサル、クラッススとともに共和国の三頭政治を担ったポンペイウスの前線基地だったことからこの名前がつけられたといわれる。フランスとの国境に近い交通の要所にあることから商業が栄え、歴代のナバーラ朝は繁栄をきわめた。一時はカステイリア、アラゴンにまで版図をひろげた。ピレネーのロンスヴォ―峠（標高千メートル）を越えてはるばる北ヨーロッパ各地からやってくる巡礼たちをもてなすこの宿場町にキリスト教文化が根づき、いつの頃からか巡礼街道の守護聖人としてサン・フェルミンがこの都邑に由ることになる。サンフェルミン像巡礼たちは帆立貝印の旅籠で旅の荷を解き、サンフェルミンを拝んだあと、「ど～れ、みなの衆、闘牛でも見てこようじゃないかね、、」 4 と互いに誘いあい、翌朝からのはるかな旅に備えて英気を養ったかもしれない。パンプローナには世界第３の闘牛場（観客席約２万）がある。闘牛場ができる前は街の中心部のカステイロ広場で闘牛がおこなわれていた。また、サンフェルミン祭の「牛追い祭り」がこの街の一大イベントになっていて、全速力で街を突きぬけ広場を駈けまわる牛たちのダイナミズムが有名なのだそうだ。広場から放射状にひろがる街筋で日本人らしき４０代の女性と出会い、どちらからともなく声をかけた。すぐ近くで画廊をやっている。「観せていただきましょうか、、」ということで中に入った。自身も画家だが、日本の友人パンプローナのカフェ風景画家たちの紹介が目的で店を開いているらしい。「いまは、自画像でないと売れないんですよ、、」といって、親御さんの注文になる子供の人物画をいくつか見せてくれた。つい、僕も描いてもらいたいね、、といいかけたが、思いつきはやめにした。ヘミングウェイとパンプローナカステイロ広場に面した一等地に「ラ・ペルラ」というヨーロッパ人好みの小ぶりだが豪華なホテルがある。スペイン内乱時、アーネスト・ヘングウェイが定宿にしていたそうだ。血の気の多いこの行動派作家は共和国側国際義勇軍に参加し、ファシスト・フランコに抵抗したことはよく知られる。彼は戦いの合間、このホテルの一室にこもり「誰がために鐘は鳴る」を書きあげた。ヘミングウェイにあやかってか、娘が一泊だけだからといって予約してくれたが、値段の割にはさして居心地のいいホテルではなかったような気がする。豪華ホテルは庶民の肌に合わないようだ。 5 ザビエル城へパンプローナから東へ約１時間、タクシーでピレネー（支峰レイレといった）山中に入った。山が開けたところに突如、かつてのナバーラ王国の東の守りを固めた城塞が姿を現した。ザビエルの父の居城だった。長らく手を入れず修道僧が守をしてきたが、2006 年にザビエル生誕５００年を記念してイエズス会により立派に修復された。ザビエル城前にて観光スポットとして見事に整備されている。ザビエルはこの城で貴族の末っ子として愛情を一身に受けて育った。一族は城持ちとはいえ暮らし向きは楽ではなかったが、パリ大学へすすんだ聡明なザビエルを、晩年のカステイリア女王・イサベラに仕えた尼僧の姉－のち司教に栄達－が物心両面の援助を惜しまなかった。わがカンドウ神父に共通する心温まる家族愛を見るようである。ナバーラ王国の大臣をつとめ、最後は宰相としてアラゴン国と闘った父は、王とともに戦場で死んだ。ときにザビエル６歳。父なきあと、ザビエルはこの城で叔父からなにくれとなく教育を受けたという。ザビエル少年期の学問部屋その昔（レコンキスタ初期の８世紀末）、異教徒サラセン軍を討つべくイベリア半島に攻め入ったフランク王国・カルル大帝がサラゴサの戦いで大敗した。退却部隊がフランス国境のロンスヴォ ―峠にさしかかったとき、バスク人の一団に退路を断たれ潰滅した。その時の勇猛果敢なバスク人の戦いぶりを叔父は誇らしく幼いザビエルに物語って聴かせたろう。歴史は、しかし、後世の勝者 ―この場合キリスト教徒側― に味方する。「ローランの歌」として語り継がれる、のちのキリスト教騎士団を鼓舞してやまない武勲詩は長くヨーロッパの歴史に残ることになった。 6 国境のロンスヴォー峠（標高約 1000 メートル）バスク自治州と ETA 「バスク祖国と自由」ここで誇り高きバスク人について考えてみたい。これまで触れたバスクは中世国家のナバール王国である。バスク人は太古から、ことさら他と闘うことをしない本来自由の民だった。ローマがやってきたときも戦わずに山中に逃げた。１５世紀、カステイリア・アラゴン連合王国スペインができて圧迫をうけ、以来、民族的な意識をもつにいたったと考えられる。２０世紀に入ってそれが爆発した。スペイン内乱のとき、ファシスト・フランコと闘い、わずか一週バスクの家間で敗れた。その後わかれたバスク自治州を中心に反フランコ独裁の地下運動がはじまり、今日に至っている。ＥＴＡ「バスク祖国と自由」と呼ばれるテロ組織がその中核をなしている。つい最近、武器不使用の協定がスペイン政府との間で成立したと新聞で読んだが、どうなることやら。そもそもが、この自由民族は国家権力と無縁の存在で、フランスバスクを例にとれば、中央集権国家の萌芽とされるフランス革命に抵抗し続けた歴史がある。さいわいフランス政府は、ピレネーに拠る一地方民への無用の干渉を避け、バスクを温存した。バイヨンヌのカフェ風景 7 スペインバスクの場合、さすがファシスト・フランコに我慢ができなかったのだろう。サンジャン・ピエ・ド・ポールやっとサンジャン・ピエ・ド・ポールまで来た。ナバール王国がフランス側バスク防衛をかけて築いたピレネーの要衝だった。同時に北ヨーロッパから聖地サンテイアゴ・デ・コンポステラを目指す「巡礼街道」の起点である。ピレネー越えを前にして巡礼たちはここで一休みして気を入れなおしたに違いない。入り口ドアに帆立貝印をつけた巡礼宿が至るところにある。大ヤコブが漁師の出だったことから帆立貝印がそのシンボルになったとおもわれる。サンジャン巡礼街道の巡礼たちさきに触れた S.カンドウ神父は１０人兄姉の末っ子として 1897 年にこの町で生まれた。なぜカンドウ神父にこだわるかといえば、神父の生まれ育った環境がいかにもバスク的であり、キリスト教的におもえるからだが、生涯にわたって持ちつづけた人間愛はこのような土壌で育まれるのかとおもうからである。カンドウ神父生家前の教会生家の筋向いにある大教会から覆さるように聞こえてくるアンジェラスの鐘の音を合図に、家族全員で食卓をかこんだ。終わっては、さながら子らの歌と踊りの演芸会だった。両親は、小さな楽士、歌手たちのパフォーマンスに一流のコンサートでも聴くように耳を傾け、目を細め、拍手を送った。カンドウ家には明るい笑い声が絶えることがなかったそうである。 8 以下は神父の日記のなかの一節である。父の命日である。次々と人が生まれたり死んだりするのは、なんと神秘的なことだろう。とくに伝統が生や死をめぐってわれわれの生活の内に造り上げたものを、第三者としてながめるときそれを感じる。バスク地方の雰囲気、家庭の様子を思いおこしてみると、すぐにむかしながらの環境が目に浮かび、ものの感じ方、考え方、頭の働かせ方まで、ある特定の調子、色彩を帯びてくる。バスク的雰囲気の持つ特徴は、確かに平和という特色であろう生への洞察にあふれ、出自としての自由バスク人、バスクの空気を髣髴させてあますところのない名文である。これらは、時代こそ違え、ザビエルがやはり末っ子として家族愛の海の中で育ったことを考えあわせると、人間形成における普遍性におもいがいたる。ちなみに、カンドウ神父の生家と目と鼻の先の城門わきにザビエルの祖父の城門横のザビエル祖父生家（軒下に家紋）生まれた家がある。神父の父が、息子が若くしてイエズス会士になり日本に行ってしまったことについて、「ザビエルの黴菌のなかで育ったようなものだから、仕方ないさね～」と、いつも笑って述懐していたという。ここで思いがけないハプニングがあった。カンドウ神父の生家－いまはブテイク－の前を行きつ戻りつする初老の夫婦を見かけた娘が、「どこかお探しですか、、」と声をかけた。「カンドウの家はたしかこのあたカンドウ神父の生家（いま、ブテイック）りだったとおもって探してるんですが、、」「わたしたちもです。やっと見つけたのです、、」 9 はなしが一致した。奥さんが元カンドウ姓で、神父の縁戚にあたる人だったのである。パリからの旅行で近くまで来たが、ふる里が懐かしくなって立ち寄ったのだといっていた。「なつかしいです！いまは代がかわったんですね、、」なんという偶然だろう。しばらくご夫婦と話しこんだ。カンドウ神父にくっついたザビエルの黴菌がいまだにこのバスクの街の空気のなかで生きつづけ、われわれに感染してくれたのかとおもうと嬉しくなった。ウレぺル娘の友人、カテリンの生まれ育ったウレぺル村はサンジャンから西に約１時間入ったピレネー最西端の山中にあった。山の向こうにはたぶんビスケー湾がひろがっているだろう、海風のにおいがした。バスク山地の斜面にひろがる長閑な牧場には牧羊、馬、牛が放たれ、山全体が夏の日差しを受けて眩しいほどに輝いている。人口２００人そこそこの村は、緑のなかにバスク特有の白壁とベンガラ色（外扉）のツートーンカラーが映える村だった。ウレぺルは酪農の村また、この小さな村で毎年バスク語のサマースクールが開講されている。村人たちの心意気であろう。バイヨンヌに住むカテリンも特別講師として参加するのだろうか、普段は海寄りのバイヨンヌ～サンセバスチャン地区（民族運動が盛んな低地バスク）でバスク語とフランス語を教えている。カテリンの姉、ビチョリが経営するレストラン・ホテル「エチェ・チュリア」の好意に甘えて２泊した。数年前にたたんだホテルの２室を開放してくれ、費用は食事オンリーで宿泊はタダ。おそれいった。日本から持参した女物の着物と帯で好意に報いることにした。 10 娘マイテイ（中３？）と息子アンチョン（小５？）は人なつっこく、いずれ近隣のバスクで評判の美女、美男になることだろう。近くに巨大な耳をしたバスク豚の養豚場があった。バスク豚の産地としても知られる村である。数年前から日本に輸出をはじめ、いま三越伊勢丹で名が知られる銘柄になっているそうだ。製造元の店で試食し、幾種類かを仕入れた。イベリコ豚よりさらに美味しかったが、それは１－２年（あるいは３年？）養った巨大耳のバスク豚（ウレぺル）あとで潰すからだそうである。手間ひまコストをかけている。巡礼と宗教バスク巡礼街道をたどりながら、道みち巡礼と宗教について考えた。はじめに、人間は－人間だけが－なぜ悩むのかという命題がある。平たくいえば、それは揺れ動く＜こころ＞があるからだとなるだろう。こころさえなければ、たれも悩まなくてすむ。悩める動物なんて聞いたことがない。では、こころとはいったい何者なのか、実体はあるのか、あるとすれば捕まえて手なずけることができないのか。そこのところを衆生に説くのが宗教であるといわれる。禅では、「その＜こころ＞とやらがあるのなら、ここに取り出して拙僧に見せい！どうじゃ、、、喝！」といって不動心を説く。つぎに、巡礼はなぜ人口に膾炙してきたか、宗教上のわかりやすい偶像化との関係についてである。そもそも、神や超越的実在の存在を云々する宗教は形而上のもので、具象化、偶像化を否定する。したがって捉えどころがない。 11 しかし、厳格に偶像を否定するイスラムは別として、キリスト教や仏教にあっては、それぞれにやかましい教義上の規定があるにせよ、多かれ少なかれ土地の習俗と結びついてきた結果、偶像を認めるに至ったのではないか。そこに住む人間のこころと一体になってこその宗教だからである。門外漢のわたしにはキリストそのものが偶像ではないかとおもわれるのだが、それはひとまずおいて、巡礼を例にとれば、それは目に見える偶像を同伴者としてともに人生をあゆむことを意味したのではないだろうか。キリストの弟子を偶像化した聖ヤコブとともにあるけば、揺れ動く心を鎮めてもらえるかもしれない、病が癒され、弱い人間も長生きできるのではないか、といった生身の人間の素朴な願いが根底にある。アルプスの北のヨーロッパは自然環境の厳しい寒冷地 -蛮地といわれた- だったから人々はとくにそうおもったろう。巡礼の道すがら、宿に着いたら宿の主人が足を洗ってくれる、もてなしてくれる、ともに人生を語らう、その一つひとつに同伴者ヤコブの姿を重ねる。ヤコブという偶像を通して神と自己同一化する人間の営みが巡礼だったのではないか。北ヨーロッパの巡礼たちは、そんなおもいで地の果ての聖地サンテイアゴ・デ・コンポステラを目指して数千キロをあるいた。道のりは遠いほど有難かったにちがいない。信仰とは不合理のものである。日本における平安期の「蟻の熊野詣」といわれた熊野信仰や、お伊勢参り、「同行二人」の四国お遍路も同じような巡礼行だった。いま、わたしは７４歳まで９年間つづけた四国歩き遍路をふり返っている。1500 キロともいわれる長途を寸土もあまさずわが足であるき通した達成感がいまは懐かしく、いとおしい。家族とともにあるいた「同行三人」だった。オーバーかもしれないが、正直いっていつお迎えが来ても生涯の勲章をさげて冥土の旅に出立できそうである。 12 ----------------------------------斎藤勝郎 674-0057 明石市大久保町高丘 5-1-7 Tel/Fax： 078-936-7810 E-mail ： [email protected] Mobile ： 090-3947-4533 [email protected]