vol.619 2011 since 1960 11 ■ 発行：伊藤忠商事株式会社繊維経営企画部大阪市北区梅田3-1-3 ■ TEL：06-7638-2027 ■ FAX：06-7638-2008 ■ URL：http://www.itochu-tex.net 本紙に関するご意見・ご感想をお寄せ下さい。[email protected] 毎月1回発行 Vol.619 CONTENTS ─ ITOCHU Mission ─ Committed to the global good 豊かさを担う責任 Special Feature / 進化する“ニッポン繊維機械” Topics / ニュース・クリッピング／マーケット・リポート 4面 World Report / 最新の中国情勢とビジネス事情（中） 5面 Fashion Report / イスタンブールファッション 6面 1-4面激烈グローバル競争をリードする進化する“ニッポン繊維機械” S pecial Feature 高速化、省エネ化、原材料ロス軽減という普遍のテーマの実現とともに、アナログからデジタルへと進む繊維機械・機器。衣料用、産業資材両分野への対応など用途開発、一方では新興国や先進国市場での需要振興策など課題が山積しています。2011年9月22 ∼ 29日にスペイン・バルセロナで国際繊維機械見本市「ITMA2011」が開かれました。この機会をとらえ、グローバルに戦う日本の繊維機械メーカーに、繊維機械市場の現状と将来をお聞きしました。（＊各社に取材し、紙上座談会としてまとめました。聞き手は伊時和夫伊藤忠システック社長、繊維経営企画部）お話をお聞きした方々（順不同）村田機械株式会社取締役繊維機械事業部長兼大阪支社長髙久博史氏／繊維機械事業部営業部長山口俊宏氏（＊発言は髙久氏としてまとめました）株式会社豊田自動織機執行役員繊維機械事業部副事業部長豊田晋氏福原産業貿易株式会社取締役藤澤愃氏／取締役福原正則氏（＊発言は藤澤氏としてまとめました）株式会社日阪製作所専務取締役技術担当兼鴻池事業所長石丸治氏聞き手東伸工業株式会社代表取締役社長一ノ瀨孝一氏国際繊維機械見本市「ITMA２０１１」の会場（出所：ITMA２０１１ホームページから） ITMA2011バルセロナ環境・省エネ・メンテナンス ─ ITMA2011の印象をお聞かせください。髙久ギリシャの金融不安など欧州経済の先行きに不安がともる中で開かれたITMA ですが、思いのほか来場者も多く、手応えのある展示会となりました。出展メーカーは全体的に、 ①環境対応②省エネ③高生産性④ メンテナンスの容易さ─ をそれぞれ強調されていた印象を受けました。豊田全体として、いつもよりも機種が少ない、逆にいうと出展されている機械が精選されている印象を受けました。主催者側が ITMAのステータスを守るという矜持とでも申しましょうか、特許に抵触しかねないコピー機メーカーを排して、オリジナルメーカーだけを厳選して出展させた、という印象です。来場者もそこそこの規模で、実りある商談ができました。藤澤前回のミュンヘンと比較して展示会全体としての来場者の絶対数は少なかったようですが、実需客と申しますか、実ビジネスにつながるお客様が多かったような印象を受けました。当社にとっては有意義な商談機会となりました。当社ブースの来場者は地元スペインのほか欧州、インド、インドネシア、イラン、シリア、アルゼンチン、コロンビアなどの方が目立ちました。中国の方が意外と少なかった。そしてトルコの復活が特徴です。中国からの衣料品輸出攻勢で少し元気がなかったのですが、繊維機械の大市場として戻ってきました。石丸 1999年6月のパリ展以来の久しぶりのITMA視察でした。2002年まで染色機器を手がけ、その後他部門に異動したためで、 12年ぶりとなりました。その当時の繊維機器産業はまだ華やかといえる時代で、それと比べると今回のバルセロナ展は規模も小さくなりました。 ITMAは原料から縫製の手前までの繊維の加工がすべて分かる展示会です。そして機器を販売するという商談の場以上に自社の技術を展示会で発表し、その評価を問う場です。しかし、今回の展示会は、自社を含めてあまり代わり映えせず、正直なところ感銘は受けませんでしたね（苦笑）。私見ですが、①環境にやさしいグリーン・テクノロジー ②高速化など生産性の向上 ③連続化による生産工程の合理化 ④衣料用から産業資材シフト─ といったことを強調するメーカーが多い印象を受けました。環境配慮では紡績から織・編み、プリントなどの各分野で環境へのやさしさを訴えていました。織機の世界ではやはりスピードを競い、そして、綿から不織布、あるいはフェルトなどを製造する際に、従来の2工程、3工程を1 工程に省略する連続化も目に付きました。織機では毎分1000回転が実用化され、10ｍ幅など産業資材狙いがクッキリと浮かび上がる内容でした。一ノ瀨 1991年のハノーバー展以来、毎回視察に訪れています。初日、2日目の来場者は多かったようですが、わたしが訪問した展示会後半は来場者が少なかったような気がしました。金融不安が強まるなど欧州経済が波乱の様相を呈しているためかもしれないですね。当社が生産するインクジェットプリント機では、今回12社が最新機種を持ち込み、来場者にアピールしていました。前回は8社程度でしたから新規参入組を迎えて市場としての規模が広がってきたと考えています。画期的技術見当たらず ─ 他社の出展にはどのような印象をお持ちでしょうか。石丸当社が得意分野とする液流染色機では約30社が出展参加していました。当社を含め、斬新な技術開発、新機構は見られず、新味は感じませんでした。改善・改良が中心となった展示でした。当社が液流染色のラピッドサーキュラー染色機を開発したのは1974年です。直後の ITMAで発表し大きな注目を浴びました。染色時間が従来の3分の1で、エネルギーコストが2分の1、風合いに優れるなどの特徴が評価されたものです。その後、THIES社の気流染色機エアフローや当社のエア・サーキュラーも画期的な染色技術として評価されました。液流染色機に限らずITMAで評価を得ると、次回の展示会は追随機種のオンパレードというのがこれまでの経過ですが、全体を通じて今回は追随すべき新技術が見当たら伊藤忠システック伊時社長なかったように思います。インクジェットプリントは、いよいよ実用機として「本物に化けてきた」という印象を受けました。12年前のパリ展がハシリでしたが、当時と比べ格段の進歩を遂げていると感じました。本当にそうかなと思いますが─ わたしは素人でよく理解していませんが、欧州では「省エネで環境にやさしい」といわれ、その普及が目覚ましいと参加者から聞きました。東伸工業さんをはじめとしたプリント機メーカー御三家以外にもコニカミノルタＩＪさんなどの紙印刷機のメーカーが本格的に参入してきたことで、業界に大きなインパクトを与えました。一ノ瀨インクジェットプリントは、オフィスにあるインクジェットプリンターと基本的に同じ機能を持つ大型のプリンターによる捺染です。従来の捺染が捺染型の彫刻、色糊の調整などに多くの時間とコストを費やしたのに比べ、デザイン作成からプリントの仕上がりが格段に速くなるという特徴を持っています。また、無限に近い色を再現でき、水の消費を抑え、環境に対する負荷が軽減できるという画期的なシステムです。 ITMAは世界最大の繊維機械見本市。世界中から最新技術が集まる 2 進化する“ニッポン繊維機械” 2011年11月号日阪製作所極細繊維加工に対応村田機械の髙久取締役（左）と山口部長村田機械は新世代の精紡機「ボルテックスⅢ８７０」と自動ワインダー「QPRO」を披露このインクジェットプリンターは近年、大型化、高速化を重視している傾向にあるようです。しかし、大型化や高速化を重視した機械は、設置スペースや機械が広く大きくなることで値段が高くなるなどの問題があります。今後の動きに注目したいですね。高速化では例えば、従来機種に比べ数倍のスピードでプリントできるといった、コストパフォーマンスの向上をアピールされているメーカーさんが当社を含め数多くありました。たしかにそうなんですが、問題はプリントの品質・品位です。スピードを上げることは技術的にはそんなに難しい問題ではありません。機械は作ろうと思えば作れます。しかし、インクやメンテナンスを含めた総合システムがインクジェットプリントの大切な要素です。例えばインクでも今回、あるメーカーは1㎏当たり34ユーロで提供すると宣伝されていた。1ユーロ100円とすれば3400円で、従来品価格に比べ3分の1という低価格です。また、インクは自由に調達下さいというメーカーもありますが、首を傾げたくなります。インクジェットプリンターは機械、インク、アフターケアを含めた総合システムで、それぞれのメーカーがコラボすることによって素晴らしい商品を需要家の皆さんにお届けできるものと確信しています。その意味で、プリント機専門メーカーとして王道を歩みたいと痛感しました。ウルトラファインゲージ競争 ─ 丸編み機では。藤澤技術力のある世界の有力な丸編み機メーカーは当社を含めて約7社と見ています。出展ブースを訪れ拝見しましたが、今回展では、全体に ①高速化による生産性の向上 ②より一段のファインゲージ化─ が特徴だったように思います。中でもファインゲージ化─「ウルトラファインゲージ化」と呼んでいますが、行き着くところを知らないような状況です（苦笑）。欧州メーカーの中には80G（ゲージ）の機種を披露していたところもありますが、現在のところ実用ベースでは60G程度で十分と当社は判断しています。かつて24∼28Gをミドルゲージ、30G以上をファインゲージと呼んでいました。それが10 年前に40G、5∼6年前には60Gが登場し、ウルトラファインゲージ化の時代に突入しました。これは機械技術の進歩はもとより実用に耐え得る細い糸が市場に登場し、同時に選針や柄出しなどを司るコンピュータの進歩がもたらしたものです。今や40Gは当たり前の世界となりました。 ─ 織機の分野ではいかがでしょう。豊田当社も含めて、画期的といえるような目新しい技術は見当たりませんでした。ショーとして、2011年にちなみ、毎分2011回転という高速運転を実演稼働させるメーカーもありましたが、当社の場合は「ショーのための出展は控えよう」ということで、実用機をアピールし、省エネ、エコに重点を置いた出展としました。その意味で他社と違ったカラーが打ち出せたとは思っていますが、「地味」という声もいただきました（苦笑）。代に当たります。糸の特徴を簡単に申し上げると、①毛羽が少なくクリアな風合い ②優れた抗ピリング性と耐摩耗性 ③吸水性と洗濯耐性に優れる ④型崩れしにくい─などです。ボルテックスⅢは、これらボルテックスの特徴に加え、 ①毎分500ⅿの最高紡績速度 ②番手変更などメンテナンスの容易さ─ を兼ね備え、満を持してのデビューです。新型ワインダー「QPRO」は生産性を旧モデルよりも向上させ、エネルギー消費を低減、同時に糸切れ監視などのモニタリング機能を付与しました。豊田自動織機空気消費量を低減豊田紡機は高速リング精紡機の新しいモデル「RX300」を発表しました。RX300 は1台で最大1824錘と従来機に比べ50％多いスピンドルを備えたものです。精紡機の大型化で、練条、粗紡などの前工程からの連続性を向上させ、生産効率を高めた機種です。一方、織機はエアジェット（AJ）織機「JAT710」の改良システムをアピールしまし ITMA出展機種た。AJ織機はヨコ糸を空気の力で運ぶ織機ですが、新システムは空気の使用量を従来村田機械機よりも20％減少させることに成功しました。次世代2機種を出展空気をコンプレッサーで運ぶには電力が必要ですが、空気の使用量が減れば電力消費が ─ 各社の出展機種を川上分野から紹減り、エネルギーコストが安くつくというもので介ください。す。ライバルの欧州勢もこの省エネに力を入髙久 10年目の完全なリニューアル機としれていましたが、この面では先を行っているとて空気精紡機とワインダーの最新モデル2機自負しています。種を出展しました。同時に実際の生産性の向上も新システム紡機は「ボルテックスⅢ870」。空気の流れによって長い繊維が糸の中心に集まり、で実現しています。従来機より20％減の空気消費量で同じ回転数が維持できるわけです短い繊維は外側に取り込まれる特徴のあるから、生産性はそれだけ向上したことになりま紡績方法で、「特殊渦流精紡機」と一般的す。こうした環境性能の向上に加え、工場にはいわれている紡機です。前身は1980年全体の一元管理が容易にできるインテリジェン代に開発され、ボルテックスとしては第3世ト化も提案しました。福原産業貿易安定稼働可能な実用機ヨコ糸８色でも毎分1000回転を実現する豊田自動織機「JAT710」豊田自動織機・豊田執行役員藤澤今回展で当社は50Gの新機種「OD5−V−SEC7CS」を披露しました。このまま工場に設置して、すぐに安定稼働が可能な実用機として紹介しました。ウルトラファインゲージ競争で勝ち抜く技術はあると自負していますが、それ以上に、いま必要とされている設備でいかに高品質・高品位の製品を速く生産できるかが大事、と考えたからです。 50Gのシングルニットフルジャカード機で弾性糸使い、メッシュ柄のランジェリー用素材などを生産、来場者に披露しました。石丸提携先であるイタリアNOSEDA 社と共同出展し、サーキュラー「CUT− MF」、同「CUT−SP」の２種の液流染色機のほかNOSEDA社製のチーズ染色機、ビーム染色機、ジッカー染色機などを展示しました。 CUT−MFは、現在主力の販売機種で、欧州市場でも高い評価を得ています。天然素材から合成繊維、薄地から厚地の加工といった広範囲の加工に対応できる点が大きな訴求ポイントです。一方のCUT−SPは合繊薄地織物や編み地、ナノファイバー、マイクロファイバーなど極細繊維の加工に特化した機種です。東伸工業色数豊富な新モデル一ノ瀨新モデルの「2030Pro」を出展しました。インクの吹き出し口であるヘッドの数を従来機種の16から24に増やし、同時にインクの数を基本7色＋特色1色＝8色から基本7色＋特色5色＝12色に増やしたことで、表現できる色の幅が広がり、豊富な色合いによるプリントが実現可能となりました。ヘッドを増やしたことで、プリント速度も2倍に速まり、生産効率が向上しました。また、インクのリサイクルを可能にしました。通常、ヘッド内のノズルを自動的にクリーニングする機能がついていますが、その際、まだインクが残っているのにクリーニングのためにインクを捨てざるを得ませんでした。この量がバカにできず、プリントに載っている同等量を捨てることもありました。それを回収・再利用できるシステムを備えたことで、インク代金が実質2分の1になるわけです。これには海外のお客様も注目されていました。今後の開発の方向性紡績技術者不足を補完 ─ 今後の開発の方向性について、お聞かせください。髙久今回発表したモデルは、いずれもメンテナンスの容易さという特徴があります。繊維大国である中国やインドでも、繊維産業に人が集まりにくいという状況が近年顕在化してきました。例えば中国の紡績工場におけるオペレーターの賃金は、かつては600∼800 元程度でしたが、今では2000元から中堅クラスで3000元に跳ね上がっています。政府は所得倍増政策を掲げていますから、いずれ 6000元といった水準にまで上昇するのは間違いありません。労働集約型産業として、人海戦術的な部分が残っていた紡績工場でも、人手確保が今後難しくなるのは確実です。できるだけ人と時間とコストをかけずに生産システムを組みたい、というニーズがお客様の間で高まってきました。同時に高生産性と高品質な製品を作りたい、という普遍的なテーマに応えることが不可欠となりました。その答えが今回の最新モデルとなります。紡機は紡績速度の高速化で生産性を高め、ボタン一つで紡出番手を変更でき、紡績の条件を決定できる。ワインダーは一台当たり従来2、3人を必要としていた作業員が1人で済むといった省人化の機種も出展しました。そうした点が今回の展示会で評価されましたね。進化する“ニッポン繊維機械” 2011年11月号 3 こうしたハード面とともに、工場操業をサポートするシステム提案「ムラテック・スマート・サポート」も今後拡充していく計画です。社内で“お節介サービス” （笑）と呼んでいるのですが、これも省人化と共に熟練工の確保が難しい紡績工場の支援につながる新たな提案の一つです。簡単に申し上げると、当社の技術部門がパソコンや携帯端末を通じて工場の稼働状況を把握し、問題点があれば当社の技術部門から工場側に助言するといったシステムです。工務の方が、部品交換が必要と判断すればすぐさま見積もりも取れます。中国やインドでも紡績工場の技術者は今後増えないでしょうし、ベテランはどんどん消えていく。それを当社が補うという考え方です。実際、今回のITMAでもインドの紡績の方が強い関心を示していました。工場での技術者不足に悩んでおられるようでした。当社は中国に7か所、インドに3カ所のサービス拠点を設けていますが、こうしたアフターケアが今後はより重要になってくると考えています。レピア織機の領域狙う ─ 織機における今後の開発の方向性はいかがでしょうか。豊田レピア織機の領域、市場にAJ織機で食い込む、と言えば分かりやすいかもしれません。多色の糸使いや複雑な柄の織物には汎用性のあるレピア織機が優れているとされてきました。対してAJ織機は高速・大量生産向きであると。しかし、AJ織機でも十分多色使いの織物が生産できるし、複雑な柄の織物も可能。しかも高速回転で生産性も高い。今回のITMAでは独自開発した電子開口装置（各枠が電子制御により独立駆動する開口装置）を用いて、ヨコ糸8色使いの綿ギンガムを毎分1000回転で実演稼働しましたが、実生産レベルでも安定稼働を実現しています。以前、AJ織機でデニムを織るとバリバリの風合いで機業の皆さんから厳しい評価を頂戴しました。しかし、改良に次ぐ改良で、今では汎用性のある織機に生まれ変わっています。「太い糸は飛ばない」「打ち込みが甘い」などの“迷信”（笑）を払拭できたと思っています。 ─ 次回ITMAに向けた意気込みは。豊田今回は来場者から「地味だ」という声をいただきました。JAT710は完成形に近づいたと思いますが、次回はこの後継機を発表し、先進性をアピールできればと考えています。為替相場の円高が頭の痛い問題ですが、なんとか乗り越えてジェット織機の進化形を見せたいですね。経験に頼らずマニュアル化 ─ 丸編み機の開発の方向性はいかがでしょう。藤澤高速生産、簡単な操作性など現在の開発テーマの延長線上で考えています。丸編み機のファインゲージ化は行き着くところまできた、と考えています。基本的に機械作りは「こんな生地が生産できる機械が欲しい」「こういうものはできないか」で始まります。工場における省人化になります。国内でも海外でもオペレーターが減り、できるだけ容易に操作でき、人間の勘とか経験に頼らないマニュアル化、データ化が望まれています。今回展でも提案しましたが、生地生産の再現性をデジタルで可能にするシステムに多くの来場者の関心が寄せられました。高い機械精度福原産業貿易が送り出したスーパーファインゲージ電子柄編機「V-SEC7CS」が前提になりますが、ボタン一つで例えば天竺からフライスへ簡単に編み地が切り替えられるなどの機能が求められるように思います。また、環境対応力の向上です。針とカムの摩擦を軽減することで電気の使用量を減らしたり、クリーニングの頻度を減らす機能なども今回提案しました。これらは引き続き開発テーマになります。特殊品と汎用品で使い分け ─ 染色における開発の方向性をお聞かせ下さい。石丸世界の染色加工機のメーカーでは、技術対応力ではトップ3に当社は入っていると自負しています。しかし、ぼやぼやしていると直ぐに競争力が低下します。とりわけ円高時代とあって世界の強豪との競争はますます激しくなるばかりです。日本や欧米を見ると、繊維産業は残念ながら衰退産業ですが、中国、アジア、中南米に目を転じれば立派な成長産業です。世界の合繊生産は増え続け、染料の使用量も増え続けています。そうした世界の情勢を勘案しながら当社の方向性を定めていきたいと考えています。一つの方向は、「特殊ゾーンで世界ナンバーワンの地位を維持すること」です。2010 年から発売した液流染色機CUT−SPは、汎用機「CUT−MR」よりもデリケートな繊維に対応できるようバージョンアップしたものです。天然繊維・合成繊維を問わず毛羽立ち・フェルト化・スレなどの問題を軽減し、高品位化の風合いを実現しました。「こんな織物ができたが加工がどうも」「なかなか意図した風合いが出ない」といったテキスタイルメーカーや加工場の悩みを解決できるメーカーとして、存在感を発揮していきたい。もう一方は「コスト競争力の強化」です。 CUT−SPを必要とするテキスタイルは、世界の消費量から見るとピラミッドの頂点近くに位置する、ごくごくわずかの量です。定番に対応するためには、それなりの価格で販売できる機種が必要になります。中国で販売する機械は、中国の生産コストで販売しなければなりません。すでに中国の子会社で汎用液流染色機の1号機が完成、現在試験中です。 12月から販売を開始します。年間100台規模の販売を見込んでいますが、これにより液流染色機＝サーキュラーの市場での一段の普及を見込んでいます。れらを総合した「トータル・プリンティング・システム」というものを提案したいと考えています。例えばインクジェットプリンターと同じ色をロータリーで再現する変換ソフトをすでに開発しています。小ロットはインクジェットで、量産はロータリーで、という使い分けが可能になりました。長年にわたってプリンターを製造してきた当社の集大成をこのシステムで表現したいですね。そして日本で作り続けたい。円高が進み、厳しい環境にありますが、部品やインクのメーカーを含めてプリンターの世界はトータルインダストリーであると考えていますので、日本メードを守りたい。また、当社では顧客対応の一環として自社内でのプリント事業を手がけています。新進クリエイーター、デザイナーの合同展示会「ルームス」には4年連続で出展しました。生地・製品で紹介していますが、百貨店さんからも声がかかるようになりました。機械の売り先である染工場さんからクレームがついても不思議ではありませんが、彼らも刺激を受けておられるようです（笑）。自分でオペレーションしないと分からない部分がありますから、引き続き、ルームス出展で最終製品市場にチャレンジしていく考えです。用途開発の可能性人口増大に設備から対応 ─ 用途開発への考え方はいかがでしょう。髙久ボルテックスは既存のリング精紡やオープンエンド紡績とは異なる紡績方法です。抗ピリング性、吸水性の良さを生かした分野でいかに広げるかをテーマにしてきました。もちろん用途開発はお客様である紡績さんが主に手掛けられますが、ユーザーのご注文に応えて改良・改善に取り組んできました。ボルテックスは、ビスコース系の15∼50番手クラスが最適な紡績糸種ですが、同素材福原産業貿易の福原取締役（左）と藤澤取締役はこのところレディス向けアウターとして注目を浴びており、引き合いも増えています。現在、世界の人口は70億人、2030年には85億人に増えるとの推計があります。それにつれて世界的に繊維の消費量も増えていくはずです。しかし、綿花もパルプを原料とするビスコース繊維も供給量は食料や飼料作物への転作などでそんなに増えることはないと思っています。今後、この人口の増加による繊維消費量をまかなうには、合繊糸系の開発に大きな期待がかかってきます。そうなれば合繊で限りなく天然繊維に近づける工夫がさらに必要となるでしょう。これを紡機で実現する、そうしたことも新しいテーマとして浮上してくるように思います。 ─ 日本のテキスタイルメーカーにエールを。豊田当社の売り上げにおける繊維機械事業部のシェアは、昨年は2.5％です。織機でいうと、年間販売台数の1％が国内向けの比率です。しかし、この1％が開発の大きな武器になっています。長繊維織物の北陸や先染め織物の西脇、デニムの三備、タオルの今治産地などの皆さんのニーズに応えることで豊田の織機は進化を遂げてきました。このことは今後も変わりません。 AJ、WJ（ウオータージェット）織機ともに単品・大量生産を武器に市場に浸透してきました。今後はもっと間口を広げていきたいと考えています。例えば岡山のプレミアムデニムメーカーの皆さんがシャトル織機で作っているプレミアムデニムの風合いをAJでも可能にするといった具合に……。衣料・資材でニット増える ─ ニットの用途拡大についてはいかがでしょうか。藤澤従来は織物の世界だった用途にニット生地が入り込むといった動きがみられます。ファインゲージ化の進展でダウンプルーフ用の生地にニットが採用されているのがその一例です。総合システムとして集大成一ノ瀨やはり高速化、省資源化は普遍のテーマとなります。捺染にはロータリー、スクリーン、インクジェットと大別して3つの加工方法があります。それぞれ持ち味があり、こ液流染色機「CUT-SP」。細デニール高密度のナイロン生地、ポリエステル生地の安定染色を実現日阪製作所・石丸専務 4 2011年11月号進化する“ニッポン繊維機械”／ニュース・クリッピング／マーケット・リポートニットはそもそも非常に簡単に始められると ─ 北陸産地などでよく言われることですいう特徴があります。織物に比べ準備工程が少なく、丸編みの場合、極論すれば糸を機械に設置してボタンを押せば生地が出来上がります（笑）。生地そのものにストレッチ性もあり、生産性は織物と変わりません。こうしたメリット生かし、衣料品の分野で昨今ではクールビズの一環でドレスシャツやジャケットでも採用が増えてきました。スポーツウエアではダウンウエアやウインドブレーカー、コンプレッションウエアなどこれまでの用途から新規の分野に広がっています。資材の分野でもベッドのマットレスカバーや湿布薬などのハップ材でも需要を伸ばしてきました。例えば100Gのようなウルトラファインゲージ化ができれば、染め糸を使用してインクジェットプリントのような形で柄を表現するのも決して夢ではありません。それが実現できれば用途は一段と広がります。当社はそうした開発面で先頭を走れるよう努めていきたいと考えています。が、原糸や織・編み段階では開発が出尽くし、あとは“化ける”部分、つまり染色加工・仕上げの段階でしかテキスタイルの特化はできないという指摘も一部にあります。石丸たしかに原糸開発でいえばマイクロファイバーやナノファイバーが最後かもしれません。ただ、 “画期的な加工” というものは、そんなに多くは出ません。「暖かくて吸汗・速乾」「吸汗・速乾に制電性と汚れ除去機能を付与した洗濯耐久性に優れた素材」など素材メーカーや染色加工場のヒット商品は今でも多くありますが、時代を画す、といったものは限られます。話が古くなりますが、わたしがこれまでで世界を変えたと評価し、素晴らしいと思う加工は「減量加工」です。ウール以外の素材ではカセイソーダを用いた処理方法は長く行われてきました。それをバリバリに硬いポリエステル長繊維に応用し、シルクのような風合い N ews Clipping 東伸工業は新機種「2030PRO」を披露をもたらした画期的な加工が減量加工です。この加工は繊維の歴史を変えたと言っても過言ではありません。日本の繊維を世界のひのき舞台に押し上げた加工でした。染色の廃液が出ない、助剤が不要など東伸工業・一ノ瀨社長の特徴を持つ超臨界染色技術など可能性がある染色加工方法はまだまだあります。注目の産業資材分野にも新たな加工方法が登場する可能性もあります。期待したいものです。「ミラ・ショーン」台湾企業と中国展開伊藤忠商事はこのほど、伊藤忠が全世界商標権を保有する「ミラ・ショーン」ブランドの中国、台湾、香港、マカオ地域におけるインポートとライセンス展開に関して、盛高貿易有限公司（SENCO GLOBAL TRADING CO.,LTD）（本社：台北市、以下、盛高）と合弁会社を設立する契約を結び、中国にお M arket Report ける展開を本格化させることになりました。伊藤忠は昨年9月に新たなミラ・ショーンブランドのイメージ発信拠点としてイタリア・ミラノに新旗艦店をオープンして以降、重要戦略地域である中国、台湾、香港、マカオ地域でのビジネス展開を検討してきました。このほど、ヨーロッパの主要プレタブランドのインポートおよびライセンス商品を中国300店舗で展開している盛高との共同出資で、上海と香港に合弁会社を設立することとなりました。今後は、彼らのネットワーク・インフラやライセンスノウハウを活用しながら、伊藤忠が日本で長年培ってきたインポートとライセンスの相乗効果によるトータルブランド戦略を中国で実現していきます。商品構成は、イタリア品のみならず、アジアの地域性を加味し、日本企画であるサブライセンシーの商品も加える予定です。インポートに関しては、今回の契約に先駆け、盛高の取引先である小売業者とのディストリビューション契約により、今年5月に大連市のフラマホテル大連にレディスインポート第１号店（写真）をオープンしており、イタリア品と日本品のレディスウエアのトライアル販売を開始しています。10月末には重慶にレディスインポート第2号店を、また来年早々には北京に同3号店をオープンする予定です。またライセンス展開は、一部で2012年春夏から、本格的には2012年秋冬シーズンから開始する予定で、5年後には300の売り場で小売価格約80億円の売り上げを計画しています。ミラ・ショーンは1958年オートクチュールブランドから始まり、1965年フィレンツェ、ピッティ宮殿でのダブルフェイス素材を発表したコレクションで世界デビューしました。現在、日本市場におけるミラ・ショーンのインポートおよびライセンスビジネスは24社のサブライセンシー企業が百貨店を主販路としたアイテム展開をしています。本件に関するお問い合わせ先伊藤忠商事㈱ブランドマーケティング第一部門ブランドマーケティング第一部ブランドマーケティング第九課課長：北島義典、担当：松井学、嶋越正彦電話：06-7638-2180 マルコ姿勢補整で「カリーユ」投入マルコ株式会社は10月15日から、女性用補整下着の新シリーズ「カリーユ」を発売しました。すべての年齢層を対象とする新シリーズの販売は約４年ぶりとなります。フルカップボディスーツ 63,000円∼67,200円 3/4カップショートブラジャー 35,700円∼39,900円コントロールキャミソール 52,500円∼56,700円ロングガードル 42,000円∼44,100円フィットショーツ 8,400円∼9,450円マルコは日本で初めてプロポーションを整えるための“体型補整下着”の価値を広めた、体型補整下着のリーディングカンパニーです。体型補整のプロフェッショナルとして、とことんこだわった企画・開発と、妥協を許さない最高の素材・デザイン、高い縫製技術で生み出された商品を展開しています。今回発売したカリーユは、女性が本来持っている美しい姿勢＝「ウェイクアップライン」を目覚めさせるという、全く新しい発想から生まれました。今回のカリーユでは、ボディ全体のトータル補整に焦点をあてながら、作用／反作用の原理を利用することで、腰から背筋にやさしく圧力がかかり、自然と体を上起させる究極のラインを実現しました。一般的な補整下着に比べ、約2.5倍のパーツと約2倍の縫製工程、約1.5 倍の資材アイテムを使用、構造力学的に考慮された精密なパターンと、それを忠実に再現する高い縫製技術により、素材が持つ機能や補整力を最大限に引き出しています。また、ナノレベルの極細糸に特殊加工を施した独自開発のパワーネット生地の部分的使用により、伸縮性とフィット感を両立させ長時間着用してもズレにくく、快適な着心地を実現しました。このほか、細密で優美な最高級リバーレースの使用により、立体的に見えながら通常のレースよりも薄く「アウターに響きにくい」仕上がりとなっています。現在、フルカップボディスーツ、3/4カップショートブラジャー、ロングガードルなど計５アイテムを、全国235の直営店で販売しています。店舗には資材や縫製の生産背景を明らかにした専用のパンフレットを配置。あえて製造ノウハウを外部に明らかにすることで、他社商品との違いを鮮明にし、消費者に安心感を与えることを目的としています。今後もマルコは、体型補整コンサルティングと付加価値の高い製品の提供を通じ、お客様と一層の信頼関係を築きながら、お客様に喜びと満足を提供してまいります。本件に関するお問い合わせ先マルコ株式会社商品部担当：牛島章博電話：06-6233-5001 最新の中国情勢とビジネス事情成長を阻害する３つの制約 Topics 2015年、人口減少社会に突入 ─ 中国経済の高成長が続くいま、これを阻害するとすれば、どのようなことが要因として浮上してきそうですか。大別して３点が挙げられます。ひとつは 1980年代に始まった“一人っ子政策”が原因ですが、2015年に中国が大きな人口変動期に突入することです。15歳から64歳までの生産年齢人口がこの年から減少に転じます。生産年齢人口の減少は、国家の盛衰と密接に関係してきますので、このことが経済成長を阻害すると考えられます。日本の場合、1995年に生産年齢人口がピークを迎えましたが、それから2010年までの15 年間に600万人もの減少を見ました。年間40 万人です。首都圏なら千葉県柏市、関西なら大阪府豊中市の人口規模で、これが消えていくと想像するとその規模がお分かりいただけるかと思います。さらに2011年から2020年までに700万人、毎年70万人の生産年齢人口が減ります。東京・大田区や練馬区、岡山市の人口に匹敵する規模です。この生産年齢人口の減少に伴い、市場の縮小が進み、経済にも大きな影響を与えることは間違いありません。現に “工場の日本脱出”や市場を求めて企業の海外進出が加速しています。中国は日本の10倍以上の人口を抱えています。それだけに日本が受けた以上のインパクトがあるとみるのが妥当です。経済の変動は景気の波ではなく人口の波によるものであるということはもはや定説です。 ─ 具体的にどのような現象が予想されるでしょうか。消費の減少、貯蓄の落ち込み、社会の活力低下、成長の減速といったことが経済社会全体に表われてきます。高齢化に伴う諸問題も当然顕在化してくるでしょう。2010年11月 1日の中国第6次国勢調査では、60歳以上の人口は1.78億人で全人口の13.3％。また65 歳以上の人口は1.20億人、8.9％でした。国際基準では65歳以上の人口比率が7%を超えると高齢化社会と呼びます。中国は既にこの段階に入っています。この割合が日本は 23%です。60歳以上の人口は2014年には2 億人、2025年には3億人、2042年には4億人を突破し、全人口の30％以上を占めるという試算があります。そうなると社会保障コストは膨大な額に膨れ上がります。その前に未整備な状態にある社会保障制度を整え、医療や年金といった社会保障を充実させるとなると、企業の負担も増大し、生産コストが一段と上昇することになります。こうなると経済成長どころではなくなります。中国の1人当たりGDPは4285ドル（2010年末）。先進国が高齢化を迎えたときは概ね 5000ドルから1万ドルでした。しかし、中国は 5000ドルに達する前に老いが始まっているということです。中国では「末富先老」と呼ばれています。豊かになる前に老いる、という中国・インド人口ピラミッド比較中国 60 40 2010年 20 （歳） 105 100 0 20 40 60 総人口：１３.４億人男性インド 2050年（歳） 105 100 2010年 90 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 60 40 20 0 20 40 60 １２．９億人（中位推計値） 60 40 20 女性（単位：100万人） 0 20 40 60 総人口：１２.２億人 0 2050年古屋明最新の中国情勢とビジネス事情（中）意味です。経済の先行きはけっしてバラ色ではありません。この生産年齢人口減少の影響は、とくに 2020年以降に顕著な形で表われてきそうです。従って、2020 ∼ 2030年のどこかで年5％前後の成長に落ちていくものと推測されます。資源と投資の獲得競争が激化 ――経済成長を制約する2つ目の事情は？資源・エネルギーの制約です。工業化の進展によって水、エネルギー、原材料の消費量は飛躍的に増えてきました。2ケタ％成長の過程で、中国は世界中から資源を買い集めてきました。その結果、石油や石炭、鉄鉱石などの資源価格のほか、小麦や大豆、トウモロコシなどの食糧、そして綿花や羊毛などの繊維原料まで価格が高騰しました。全体にやや反動安の局面にありますが、以前とは異なった価格水準にあることは否めません。中国の成長のほか、インド、ブラジル、ロシアなど新興国の旺盛な買い付けによって資源価格は今後とも高い水準を維持していくものとみられます。そのときに、中国がいつまでも買い続けられるか大いに疑問です。当然、資源の面からの制約を受けることになります。 ─ インドの台頭など中国にとってライバルとなる国が増えてきました。それが3つ目の制約です。他の新興国の台頭によって経済成長が制約されることは十分に考えられます。先進各国の投資は人口の多い国に向かいます。これまでは中国がひとりそれを享受してきたわけですが、これからはそうはいかなくなる可能性があります。12.2億人のインド、2.4 億人のインドネシア、1.9億人のブラジル、1.4 億人のロシアなどが中国を追いかけ、アジアではまた8700万人のベトナムなども先進国の投資対象となるでしょう。投資が分散すると、中国一人勝ちの構図が崩れます。資源と投資という2つの獲得競争の激化が持続的な経済成長を阻害する要因となります。イノベーションがカギに 60 40 20 0 20 40 60 １６．９億人（中位推計値） 5 伊藤忠中国総合研究所代表虫の目・魚の目・鳥の目中国は欧米経済の不透明化とともに、不動産バブルやインフレ高進など多くの問題を抱えています。「虫の目（現場目線）・魚の目（潮目の変化）・鳥の目（全体観、大局観）」の2回目は、高度成長が続く中国経済を阻害するとすれば、どのような事情がその原因となるのかをお聞きしました。古屋代表は、①2015年からの人口減少社会への突入 ②資源・エネルギーの高騰 ③インドなど新興ライバル国の台頭――をその要因として指摘しています。 2011年11月号 ─ 日本も中国も人口減少という経済成長を難しくさせる問題を抱えることになりましたが、これにどのように対応すればいいのでしょう。ふるや・あきら 1972年東京外大・中国語卒、伊藤忠商事入社。自動車部を皮切りに、機械・プラント・エネルギー関係の営業部門に勤務。1981∼83年、天津に駐在し、中国側との合弁会社・渤海石油掘削事業に従事する。 1984∼88年、上海事務所に駐在、副所長兼機械部長。帰国後、中国室（機械チーム長）で勤務。1994∼98年大連事務所に駐在、総経理。帰国後、東京本社の中国室長やアジア・中国・大洋州室長を歴任。2006年から現職。わたしは“イノベーション” （ソフト・ハード面の技術革新）しかない、とみています。日本では「移民受け入れによって市場を広げ成長を促すことが重要だ」という指摘がありますが、それは美しい誤解です。移民の受け入れに伴う数々の問題を考慮すると、問題はそう容易ではありません。内から涌き出るようなイノベーションしかそれを解決できないと考えています。とくに中国の場合は、労働集約型産業が今もって産業、輸出を主導し、 “世界の工場” は世界の“下請け”工場から脱し得ていません。これまでは、①安価な人件費と豊富な労働力②安い土地使用代金③安値誘導の人民元─ が外資にとっては大きな魅力で、低コスト戦略は中国を抜きに考えられませんでした。ところが、2010年になってこれらの前提条件が大きく崩れていきました。 “安価で豊富な” というまくら言葉が使えなくなり、人件費は目に見えて上昇していきました。中国の成長を支えたのは沿岸部に対する外資の投資でした。投資対象としての魅力が近年薄れ、外資による成長戦略が崩れたことは中国にとって大きな痛手です。イノベーションを通じて労働集約型産業主導の経済から脱することが、中国にとってとても重要なことだと考えます。出所：国連 World Population Prospects : The 2010 Revision. 為替（円/US$） Data 百貨店衣料品売上高の推移（億円）チェーン店衣料品売上高の推移（億円） 75.00 3,000 3,000 80.00 2,000 2,000 85.00 1,000 1,000 90.00 7/20 8/10 8/31 9/21 10/19 0 2009.9 2010.9 2011.9 0 2009.9 2010.9 2011.9 出所：日本百貨店協会出所：日本チェーンストア協会 9月は月初と中旬の大型台風の影響や前年の記録的残暑の反動から苦戦し、総販ドル/円は、前回以降の安値が9/22の76円11銭、高値が10/12の77円48銭全体では3カ月連続の前年同月比マイナスだが、減少幅は2％台と小幅に収まり、ここと、76円台後半を中心とした狭いレンジ内での動きに終始した。目先のドル/円は、数カ月の売り上げ動向は比較的堅調に推移している。9月は2つの台風が週末に重なっ売額の前年同月比（店舗調整後）は2カ月連続のマイナスとなった。衣料品は903億円米景気減速懸念や欧州債務問題の深刻化を背景としたリスク回避の円買いによたことや厳しい残暑が中旬まで続いたことで、例年本格展開がスタートする秋冬衣料などで同3.8％減。夏物は処分品が好調だが、秋物商品の動きは鈍かった。紳士衣料はドレり上値が重い展開が見込まれるものの、下値では介入警戒感も強いことから方向の季節商材に動きが見られなかった。一方、6月から好調な宝飾品、高級時計などの高額スシャツが好調だが、スーツ、ジャケット、スラックスは不調。婦人衣料はカットソー、ジーン感に乏しい展開が続くことが予想される。ただし、2円に満たないレンジでの取引が2 商材が引き続き伸びを示したほか、下旬からの気温低下で主力の秋冬ファッション商材がズ、パンツは好調だが、ブラウスは不調。その他衣料・洋品は肌着、子供は好調だが、ソッカ月間以上も続いており、相場が次の動きへの力を溜めている可能性がある。突発活発に動き始めるなど、一部持ち直しの傾向も見られた。衣料品売り上げは1508億円でクスは不調。ランドセル、レイングッズの動きは良かった。衣料にカウントされないが寝具・的な材料等により相場が大きく動き出す可能性には注意が必要である。（10/20） 2.5％減。婦人服・洋品、紳士服・洋品は各2.3％減、子供服・洋品は横ばいだった。寝装品は羽毛布団、敷パッドは好調。インテリアはカーペットが好調もカーテンは不調。 6 2011年11月号ファッションリポート F ashion Report イスタンブールファッション No.575 田島淑江伊藤忠ファッションシステム株式会社ブランディング第2グループブランドアライアンスBU この度、10月23日のトルコ東部で起きた地震によって被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます豊かな観光資源と立地に恵まれた世界有数の観光立国トルコ。日本からの観光ニーズも年々高まり2010年の日本人観光客数は861万人、観光収入は14.0%増と好調だ。ただ、産業の中心地イスタンブールは今、ファッションの分野でも注目される。中国に変わる生産拠点とは以前から言われていたものの、それだけではないイスタンブールの独自性が徐々に周辺諸国に浸透し始めた。日本でも“グラマラス”や“ギンザ”などの女性ファッション誌で特集が組まれるなど、若い世代のHot areaとして存在感が増している。「飛んでイスタンブール」（1978年）を知らない世代に響く新しいイスタンブールとは。その魅力を探る。着実に成長し続けるトルコトルコの人口は7200万人で日本の約半分である。人口の半分は18歳以下でとても若い。トルコは15年ほど前までは経常赤字、財政赤字、超インフレに悩まされてきたが経済は今、過去8年間にわたり着実に成長し、目覚ましい発展を遂げている。2002年以降実施されてきた堅実な財政政策と大規模な構造改革をともなう健全なマクロ経済戦略が功を奏し、リーマンショックでも大きな衝撃は受けなかった。トルコ共和国アンカラ 7,400万人（2010年） 29.2歳（2010年）イスタンブール（1,330万人）、アンカラ（480万人）、イズミル（390万人）、ブルサ（260万人）、アダナ（210万人） 1人当たりGDP 10,079 米ドル（2010年）輸出額 1,140億米ドル（2010年）輸入額 1,850億米ドル（2010年）観光収入 208億米ドル（2010年）観光客数 2,850万人（2010年）外資系企業数 25,500社（2010年）主要輸出国ドイツ（10.1%）、英国（6.3%）、イタリア（5.7%）、イラク（5.3%）、フランス（5.3%）（2010年）主要輸入国ロシア（11.6%）、ドイツ（9.5%）、中国（9.3%）、米国（6.6%）、イタリア（5.5%）（2010年）出典：トルコ統計局まな方面で政府のバックアップを受けながら発展に向けて力を注いでいる。 Istanbul Fashion Week 公式国名首都人口平均年齢主要都市（人口）国民1人あたりGDPは1万ドルを超えている。現時点ではまだ、超富裕層と下層との格差は顕著だが、中間層は増加し消費動向もさらに高級品を求めていく傾向にある。トルコ経済の目覚ましい発展は対外貿易の増大にもつながり、輸出高は2002年の360億ドルから 2010年末には1140億ドルに増加。同様に観光収入も、2002年の約85億ドルが2010年には200億ドルに達している。これほどの短期間に著しい発展を遂げたトルコは、世界経済全体においても比類のない新興経済国となり、2010年のGDPに基づくランキングでは、世界第16位、欧州第6位の経済規模となっている。そして輸出額を製品別で見ると、自動車関連製品の20億ドルに次いで多いのが既製服を含む繊維製品16億ドルである。トルコは今世界のファッション業界における存在感を高め、あらたなファッション大国を目指そうとしている。まずGAPやDOLCE & GABBANA、HUGO BOSSなど、大手国際ブランドの製造の面で定評があり、HUGO BOSSはトルコでのさらなる投資拡大を予定しているという。ただ、「良質な衣料品の生産国」というイメージは定着し始めたものの、今後中国や極東からの脅威に立ち向かうためには、自国発の創造性が求められてゆく。トルコは今その点に重点をおき差別化を図りたいと考え、教育、小売、PRなどファッションにおけるさまざ自国のオリジナリティー発信の機会として政府と業界団体が一丸となって注力しているファッションイベントがイスタンブールファッションウィーク（以下IFW）である。今年で3シーズン目となるがこれまでにもフセイン・チャラヤンやディーチェ・カヤック、そして現在ロンドンを拠点に活躍する若手のホープ、ボラ・アクスを輩出している。トルコの西洋と東洋の文化が絶妙に折衷する独特の文化性に、世界からの注目は高まっている。若手の合同ショーも含め25ブランドほどのブランドが参加するIFWはイスタンブール既製服輸出組合（iTKiB）、ファッションデザイナー協会（MTD）、全国ブランド協会（BMD）、イスタンブール・ファッションアカデミー（iMA）の協賛によって開催されている。今までは大規模展開している大手アパレルブランドが主流だったものの、年々若手のデザイナーの存在感を高めており、一人ひとりの名前が立ってきた。主催団体の一つであるiTKiB（イスタンブール既製服輸出組合）はカーペット・生地・ガーメント製品それぞれのグループで成り立っている。トルコは、１兆5000億ドルのガーメント製品輸出額があるが、そのうちの85%が iTKiB団体のメンバーによるもので、トルコでは最大の業界団体である。また当団体系列で、デザイン学校も有しており、常に海外留学の奨学金制度も施行するなど、ファッション業界をある程度統括し、一貫した動きを持たすことができているのもトルコの特徴といえる。トルコは、フライトで2時間以内に飛べる隣国が30カ国もあり、少し前まではドバイがEU 諸国や中東諸国へのハブだと言われていたが現在は間違いなくイスタンブールである、と iTKiB団体の理事メンバーのひとりである Volkan ATIK氏は自信を持って話す。氏曰く欧米ラグジュアリーブランドは既に参入してきており、自国製品は非常に安いため、今後は値ごろ感のあるアッパーゾーンの需要が増えてくるだろうとのこと。トルコ製品は長年、EUを中心として輸出されているが、ロシアや他国への輸出も大いに振興している。現在でも、5000件ほどのトルコブランドショップがトルコ外の国々で展開されている。中東地域では全体の30%ほどがトルコレーベルであるし（トルコ生産含む）、ロシア全体では40%がトルコレーベルである。 VOLKAN氏は、日本市場に向けても何かのイベントでプロモーションかけていく必要があると強く思っており、海外へプロモーションする際には政府のサポートがつくため、近い将来の参入を考えているようだ。 [email protected] 「istinye Park」（イスティニエパルク） “2007年ベストショッピングセンター第1位” （ヨーロッパ）総面積270,000平方メートル、300近い店舗が入店しており海外高級ブランドが入り口付近に路面店風に並ぶ高級ショッピングセンターではあるが、幅広いカテゴリー、プライスレンジのブランドを展開しつつも、館として統一感を持って展開できている点は参考にするべき点が多い。市場の雰囲気を演出したistinye Pazar （イスティニエパザル）も注目ポイント。 istinye Park／istinye Bayırı Cad. No:73 Sarıyer 電話：（212） 345 55 55 http://www.istinyepark.com/ ラグジュアリーな外観と開放的な吹き抜けがポイント CEVAHIR（ジェバヒル） 2005年10月にオープンした世界で２番目に大きくヨーロッパ最大の（6万4千平米）ショッピングセンター。ターゲットはヤングファミリーで280店舗、遊園地、ボーリング場、劇場、映画館、 14レストラン、34ファーストフードショップ、2つの滝、世界最大の壁時計などがありすべてがビッグスケール。 CEVAHIR shopping center／Büyükdere Cad. No:22, Istanbul, Turkey 電話：（0212） 368 69 00 http://www.istanbulcevahir.com/turkish/#/events 工場をリノベーションしてインスタレーション会場として利用しているバイヤー必見のイスタンブールマーケット新しいバイイングポイントの一つとして日本のアパレルやセレクトショップバイヤーに注目されているイスタンブールマーケット。イスタンブール市内には欧米ラグジュアリーブランドが犇くストリートから、日本のレベルを凌ぐハイレベルなショッピングセンター、日本にはない色味や技法を用いた雑貨や素材が売られるマーケットや問屋街など、注目すべきポイントは数多い。高品質、低価格であるのはもちろん、洗練され始めたデザイン性と他国は違った文化性が作り出すオリジナリティーのあるアイテムが多く、日本マーケットで飽和状態のLA やロンドンテイストに新鮮なアクセントを加えてくれるだろう。ショッピングモールも93カ所にあり、現在も増え続けている。今後4年間で 140カ所に達すると予測されることから、一つひとつのコンテンツ精査が求められレベル中央のビルにはオフィスが入居しており、巨大な複合施設（街）が完成されているが底上げされている。上記以外でも問屋街やローカルブランドなど、紹介しきれないイスタンブールファッションの魅力は沢山存在する。ファッション界で目覚ましい発展を遂げるトルコ。今後正式にEU加盟したら、EUの境界線はアジアと接することとなる。東洋と西洋をつなぐ架け橋という役割を担っているイスタンブールは、欧州や中東諸国の中で今後ますます存在感を増すだろう。同国が持つ創造性、感度、技術、規模感から日本市場特性との共存点を見極め絡ませることで同質化した市場に新たな色彩を加えてくれるであろう。