巻頭エッセイ巻頭エッセイ巻頭エッセイ巻頭エッセイ巻頭エッセイ巻頭エッセイ食いしん坊の国際関係論 ‐ 国際人は胃袋が強い？ ‐ 和田昌親（わだ・まさみ、S 昭 46）略歴：1971 年 3 月東京外国語大学スペイン語科卒。同年日本経済新聞社に入社。国際報道部門に長く在籍。ブラジル、欧米駐在などを経て日経常務取締役を務める。著書に「ブラジルの流儀」（中公新書）、「逆さまの地球儀複眼思考の旅」（日経出版社）、「蒼天に生きる新生モンゴルの素顔」（日経新聞社）など。2010 年から日経ＨＲ社長。生来の食いしん坊のようである。食えないものはまずない。幕の内弁当や何とか御膳のどれから先に食べるかの順番はあっても、嫌いなものはない。何でも食べさせた親に感謝すべきか、単に食い意地が張っていたのか、それはわからない。娘たちから「エーッ、それは無理！」と嫌われるが、イルカの食習慣のある小田原に生まれたことと関係があるのか、などと考えてみたりする。世界中行く先々で土地のものを好んで食べた。日本企業の海外駐在員はそれぞれの国・地域で様々な料理を食べているはずだが、食べ物への好奇心の無い人、食の細い人にとっては難行苦行となる。しかし私はそうではなかった。郷に入っては郷に従えなどと言われなくても、自然にそうしていた。新聞記者を志したきっかけも食い物だった。高校生になったころ、朝日新聞の本多勝一記者による連載ルポ「カナダ・エスキモー」が始まった。本多記者はエスキモー（イヌイット）が捕獲する動物カリブーやアザラシなどを彼らと同じように生で食べる。味、食べ方まで生々しい。こんな記事が書ける記者になりたいと思った。狙い通り新聞記者（ただし朝日ではなく日経）になり、サンパウロ特派員、ニューヨーク編集デスク、欧州総局長（ロンドン）と、３カ所に延べ４回駐在した。国際記者の端くれだが、スペイン語科卒の遠い記憶がどこに行ってもラテンへの磁力となった。とりわけラテンアメリカには一宿“一飯”の恩義があるので、いつもそちらの話を優先してしまう。日本には、食に関する雑学屋、にわか食通がワンサカといる。そういう人たちとグルメぶりを競って世界の観光案内をするつもりはない。タレントを使った絶賛型の「世界食べある記」に至っては真偽自体があやしい。そうではなくて「舌より頭」が刺激される媚薬のような食の楽しみを大声で訴えたいのだ。その至福の領域に入り込むと、舌感覚の何十倍もの満足感が得られる。ちょっと短絡かもしれないが、これだけは言える。土地の食い物を知るとその国や人の理解が相当楽になる。ここは大上段に振りかぶって「食いしん坊の国際関係論」といきたい。東京外語大は 2012 年から言語文化学部と国際社会学部に分ける構想を描いている。だったら、こんな地球“丸かじり”の講座があったっていい。アンデス原産が世界に伝播ペルーのアンデス高原でコロンブス以前の「プレ・インカ」の食べ物に思いを馳せてみる。ジャガイモのルーツはアンデスにある。今でも大小色とりどりの不揃いのジャガイモが山岳地帯で採れる。味はおおむね「濃い」ように思う。その原種のようなジャガイモの中で最も栄養価の高い種類を米航空宇宙局（NASA）が宇宙食に採用したという。コロンブス以前の世界の食まで調査した米国当局もイキなことをする。そういえば同じ中南米原産のトウモロコシもアンデスにはさまざまな色、形がある。チチャという“地ビール”はインカ時代からこれでつくっている。よく話題になるのがジャガイモが欧州に伝わらなかったらドイツ人は何を食べていたか。16 世紀に中南米原産のトマトが伝わるまで、イタリアではどんなパスタを食べていたのか。コロンブスの新大陸到達は確かに世界史を変えたが、先住者のインディオを蹴散らし、略奪の限りを尽くした「負の側面」がある一方で、人類に食料増産という「貢献」を果たす意味はあった。テレビの旅行番組が好きそうな話を少しだけすると、今のラテンアメリカには珍獣、珍魚の類がいっぱいいる。ピラニア、ワニ、ピンタード（大ナマズ）、ピラルクー（アマゾンの大魚）、ドラド（サケに似た大魚）、アルマジロ――。みんな食べたが、味は人様にお勧めするほどではない。ただし、絶品の魚をお教えすると、ボリビア・チチカカ湖で獲れた川マスの塩焼きとペルーのセビッチェ（魚のレモンじめ）。ほとんど豆とイモだけのアンデス取材旅行の中で一服の清涼剤だった。チリの養殖サケから魚類の不思議な性質を知った。南半球には天然のサケは存在しない。稚魚を放流してもサケは川に帰ってこない。水産会社の専門家によると「サケには北半球をめざすDNA が埋め込まれており、赤道を越えようとしてみんな死滅する」そうだ。北半球と南半球では魚類の生態系がはっきり異なる。人間も似たようなもので、赤道を境に「北は寒い」から「南は寒い」という正反対の地理感覚に変わる。さて、欧米人の肉への異常な執着は何だろう。「なぜ鯨を食べるのが野蛮で、牛を食べるのがスマートなのか」といった根源的な疑問をハナっから受け付けようとしない。だからシー・シェパードのような反捕鯨テロリスト集団が日本の捕鯨船に攻撃をしかけても欧米人は黙認する。 BSE（狂牛病）があろうがなかろうが巨大ステーキを平らげる米国人には圧倒される。BSE 発生時、ニューヨーク・タイムズ紙は 1 面ではなく、中のほうの目立たない場所に小さくニュースを載せただけだった。確かに米国産やアルゼンチン産牛肉は柔らかい赤身で味も極上だ。「肉が主食」のような国では BSE や口蹄疫はほとんど無視される。ロンドンの料理がうまくなった政治が食を変えた典型例がロンドンだ。21 世紀に入り、欧州統合が進み、ヒト、モノ、カネが自由に、大量に国境を越えた。イタリアやフランスのシェフが需要の多い英国に出店、まずいと言われたロンドンの料理を劇的に変えた。英国産シーフードなどを使ってフランス料理風に仕上げる「ニュー・ブリティッシュ」が増え、ミシュランの星付き店も多い。イタリア料理の層も厚い。英国が誇るローストビーフの老舗シンプソンなどは全くインパクトがなく、これでは新興勢力にやられる。もう唯我独尊や孤立主義はダメだ。「世界一のグルメ大国」などとフランスは偉そうにしているが、この国も国境の壁が低くなった欧州統合の恩恵を受けている。野鳥料理の珍味ライチョウはスコットランドから、フォアグラもハンガリーからの輸入品が多いそうだ。（ライチョウは日本では天然記念物だが、あちらは養殖ものでクセが強い）。世界を旅していると、食えない人たちがいっぱいいることもわかる。東西冷戦真っ盛りの 70 年代後半に中国南部に極秘裏に入ったことがある。硬い水牛に、野菜が少し、穀類は味がないし、麺はぼろぼろで粉くさい。あの貧しかった国の 13 億人が立派な食料を摂取し始めたらしい。そうなると世界の食料不足が心配になる。地球人口はすでに 70 億人、50 年には 90 億人を超す。最近貴重な食料である大豆やトウモロコシでバイオ燃料をつくる国が増えているが、暴挙としか言いようがない。肉食系（狩猟）が衰え、草食系（農業栽培）が増えてきたのが人類の食材調達の歴史。人類を救うのは農業しかない。ブラジルは灌漑農法を成功させた実績があるが、その方法を日本と共同でアフリカのモザンビークに移植しようとしている。こんな形でアフリカの食料自給が可能になったら、奇跡に近い。突然、理屈っぽい話になってしまったが、食い物という「軸」があると、話題は際限なく広がっていく。だから食の話はおもしろい。新聞社には「ゲンコウ（原稿）よりケンコウ（健康）」という自戒を込めた教えがあるが、世界を知るなら「原稿より胃袋」だ。でも、世界を食い散らかした“ツケ”が回ってきたのか、私の消化器はひどく傷んでいるらしい。